tokiwa-kaiけん 自分です（笑）当ページの製作、改造等を行っています。童顔だと言われますが、中身はだいぶヤバくてビールのせいで内臓年令はもう老人並みで毛髪のほうもゆっくりと退化しつつあります(ToT)国営放送のニュースを見ながらのひとり晩酌が好きです（笑）好きなギターはストラトですが、基本的に弦楽器はすべて好き。生活スタイルはネットをしているかこの部屋にこもっているかのどちらか。男の空間であちこちにいろんな部品が散乱しています^^;ちなみにこの部屋は将来の娘の部屋です(><)
	tokiwa-kaiノリ 僕のギターの師匠であり、幼なじみであり、飲み仲間であり、音楽仲間でもある大変信頼している相棒です。 改造等は自分ではしませんが、とにかく音のわかる男でして、適確なコメントをいただいており、遠慮をしないストレートな意見はいつも僕を泣かせます^^; しかし良い品ができた時はいっしょに喜んでくれます。阿吽の呼吸が分かる男。この男がいないとこのtokiwa-kaiはないでしょうね。

完成後、ボディにのせてみると結構マッチしました^^しっかり４プライの段も残り、遠くから見たらとても自然です。（近くで見たらカットの下手さがバレます^^;）プラ板を敷いたおかげでセンターポジションの穴が完全に隠れました。 接着剤、シート、プラ板、合計約1500円での中級改造でした^^

作業に関するアドバイス
●ペーパーの番手を変えるごとに削る方向を変える。例えば１０００番は縦、１２００番は直角の横、１５００番は縦、このようにして、前の番手の磨き傷がなくなるまで研磨するとよい目安になります。
●削る方向ですが、最後に削る方向を「縦」（ネック〜ボディエンド）にすると、もし磨き傷が残っても目立ちません。
●ラッカーはよくペーパーの目に詰まるので、マメにペーパーをチェックし、詰まっていたら取り除いてください。
●削る範囲は小さめに小刻みがいいようです。
●平面に整えるために、当てゴムなどを使用するとキレイに仕上がります。

作業に関するアドバイス
●小さい面積で少しづつ磨いていったほうが、磨き残しがありません。
●コンパウンドを変えるごとに磨く方向を変える。前のコンパウンドの磨き傷がなくなるまで研磨するとよい目安になります。
●磨く場所ですが、目立たない部分から磨くと良いです。側面→ボディバック→ボディトップと磨くと、研磨途中で傷が付きにくいです。

画像のように柔らかい当てゴムなどを使うと平面が出やすくなります。曲面部分は手を使い研ぎます。 また、ビス穴部分はテープなどで目隠しをしたほうがいいと思います。	水研ぎ後はこのように白っぽくなります。所々ツヤがあるようでしたら、まだ平面は出ていないということになりますが、研ぎすぎるとクリアー以外も削る可能性があるので、ある程度の妥協も必要ですね^^;
	研磨に必要な用具は画像のように、軍手、クロス、細め、極細めコンパウンドがあれば十分でしょう。粗めのコンパウンドもあれば便利ですが、絶対に必要というわけではありませんので。 工程は下の画像のように、細めコンパウンドを軍手の先に付けて指先で磨いていきます。この時も小刻みに少しづつ研磨したほうが、キレイになります。また、磨く方向は統一したほうが良いです。 そして少しづつ磨き終わったら、極細めで仕上げます。この時はワックスを拭き取るような柔らかいクロスで、磨くというより拭いてあげるような感じで優しく拭きます。

ある種の材の下処理で「との粉」が必要な場合があります。代表的なのが、アッシュ、マホガニー、セン、ウォルナットなどの導管の深い材には、ウッドシーラ−を塗布する前に「との粉」で導管を埋める必要があります。

	こんな粉です。色は白、赤、黄色は確認しました。一個３００円くらいだと思います。白、黄色はアッシュやセン、赤はマホガニーに使用するのが一般的です。
黄色のとの粉を使用した時	白のとの粉を使用した時
	まずは水で溶きます。水の量はカンです^^;あんまり固いと中に埋まりにくく、柔らかいと乾くのが遅くなったり、余計な水分が木に浸透します。焼肉のタレくらいでしょうか。。。うまく説明できないので、いろいろ試してみてください
	刷毛やウエスで塗り込みます。ポンポン叩くように塗ると中に入り込む気がします。そして乾いたら、240〜320番くらいのペーパーで軽く粉を落とし、最後にウエスでキレイにします。
	これでだいたい埋まりました。埋まりきっていない時は、めんどうだけど、上の作業と同じことを繰り返してください。妥協しちゃうと後々の作業が大変になります。（サンディングシーラ−で厚塗りしちゃおうとか考えるかもしれませんが、効率を考えるとこちらのほうが断然いいです）ほとんどが一回では埋まらないので、地道にやってください^^;

例えばこんな感じで、ハンドルに取り付け手で持てて自由に塗れます。カッタウェイが浅いボディもいいですね^^ジャガーとか！？ 軽いボディも疲れません^^;センとか、アルダーとかバスウッドは比較的軽いので、結論からするとアルダーがいいです♪

レスポールや一部の高級機種に見られるセットネックやスルーネックといったギターはこのようなスタイルで塗ることになります。ペグ穴を利用し吊るしての作業です。これが意外としんどい(><)楽器を動かしにくいから、自分が楽器のまわりをグルグル移動しないといけません。また、吊るしている時ちょっと不安定で怖い。。。 慣れればさほど気にならないんでしょうけど、僕はまだ慣れてませんので結構緊張します^^;

今回は『当てゴム』について考えてみます。 あてゴムというのは、表面を平面に削るために使うのですが、もし当てゴムを使わなかったらどうなると思いますか？ 使わないと、削りムラがでて仕上がりが平面になりません。人間の手、指は柔らかいので、力の入った部分だけ削れてしまいます。 そこでこの『あてゴム』が必要。力を分散してまんべんなく削ることができます。 僕は写真の3つを使っていますが、まん中以外は自作です^^

	この丸いタイプは、パイプにゴムホースを巻いた自作品です^^;ボディのツノの部分などで重宝しています。		これは市販品です。比較的硬めですので、磨き以外の部分で使います。ほとんどの作業でこの当てゴムを使っています。
	サンディングシーラ−で整える際にも使用します。ボディトップなどは一番目立つところですので丁寧に作業します。		仕上げの研磨の水研ぎ段階では、自作のウレタンマットを流用した少し柔らかい物で仕上げてます。